蒙古族的饮食以粮食、肉食、奶食为主。在农区，饮食大体与汉族相同；在半农半牧区，粮食、肉食、奶食兼而食之；牧区则以肉食、奶食为主。一日三餐，早上喝奶茶，吃炒米；中午和晚上则吃肉食和米面熟食。
    炒米是蒙古族生活中必不可少的食品，吃法很多。可用黄油、奶皮、白糖拌着吃，香脆可口，味似芝麻糖；用奶茶泡着吃，则另有一番风味，若再加上黄油或奶豆腐，味道就更加香美了。炒米的淀粉和蛋白质含量较高，耐饥，所以，有“暖穿皮子，饱吃糜子”一说。
    奶食，蒙语为“查汗伊德”，是纯洁、吉祥之意。奶食分食品和饮料两种，食品有6样，即：白油、黄油、奶皮子、奶豆腐、奶酪、奶果子。黄油、白油、奶皮子是牛奶中的精华，其味纯香，营养丰富，乃招待贵宾之佳品。奶豆腐、奶酪是出牧、狩猎、旅游必备品。奶果子则是饮茶时的家常食用品。饮料主要有3种，即奶茶、酸奶、奶酒。奶茶具有解渴、充饥、助消化的功能，是蒙古族不可缺少的饮料。酸奶有生津、止渴、解热、清署的作用，不仅营养丰富，而且对肺结核和胃病有一定疗效。奶酒无色透明，醇香甜美，可益智提神，是招待贵宾的佳酿。
    肉食是蒙古族的主要食品，以食牛、羊、驼肉为主。食法很多，仅羊肉就有10种之多，其“手扒羊肉”、“羊背子”、“烤羊肉”是比较上讲究的。

风靡世界的成吉思汗火锅

    在长春，在沈阳，在全国各地，近些年兴起一种烤肉美食。一架小巧玲珑的炭火炉或固体酒精炉，支架一个平锅。客人边津津有味地炙肉饮酒，边谈古论今，真是别有风味，其实这一名菜，早已风靡世界。在香港九龙的太子道有一家餐馆，门前矗立一座高高的店标，夜里五光十色的霓虹灯组成了两行大字:上一行四个醒目红字－－“成吉思汗”，下一行一排鲜艳绿字－－“蒙古烤烧海鲜火锅”;在日本的札幌，有一个内设几百张餐桌的大饭店，它的巨幅匾额的店标上也有一行引人注目的大字:“成吉思汗铁板烧”;在美国洛杉矶的瓦伦西亚一个大饭店，名曰:“成吉思汗烤肉店”，花上六美元就可放量吃上一顿。
    这些饭店出售的是一种大体近似的蒙古传统烧烤食品。比较讲究的，在饭店圆桌上，有一古色古香、雕龙镂凤的炭火盆，架着一个像古代士兵头盔似的小铁锅，锅里放着适量的油，客人夹起薄薄的肉片贴在锅上烤烧。当肉片烤得黄白酥嫩，溢散出扑鼻香味时，用筷子夹起肉片，放到盛着香油、糖、醋、芝麻 (或芝麻酱)、盐、胡椒粉、味素等十多种调料的小碗中蘸一下，便美美地享用了。它香、酥、脆、嫩、甜、麻、酸、辣，清新爽口，不肥不腻，风味独特。堪称烹调之佳品，佐酒之美味。
    这种炙肉片为什么国际上许多国家、地区都冠以“成吉思汗”之名呢?因为它源于成吉思汗时代，相传，成吉思汗在一次围猎宿营时，看见士兵架在篝火上的肉被火薰烧得焦黑，且外糊内生，很不好吃。他随手取一士兵头盔，放在篝火上，拨出腰刀，把猎来的黄羊肉，切成薄片，贴在“锅”上，烤成外焦肉嫩的炙肉片。“烤肉”从此诞生了，西征传到欧洲又转传到东南亚和日本，以至风靡世界。近年来，国内又有较广泛发展。不仅从炭火烤锅发展成各种电热烤锅、酒精烤锅，而且，生产了精美的自动调温的烤肉炉。并且，当人们饮完酒后，还可在锅里添些鸡汤，加上海味，或只加点豆腐，使它成了佐饭汤菜。于是“成吉思汗火锅”成了广受欢迎的名莱。

手把肉

    风味食品是一个民族、一个地区经过漫长历史的扬弃形成的独具特色的食品，体现着一个民族、一个地区特有的饮食文化。
    如果您去云南没有吃到“过桥米线”，去四川没吃到“担担面”，去北京没吃到“全聚德烤鸭”，开江时节去吉林没吃到“开江鱼”，无疑是一种遗憾。同样，在草绿羊肥的暑夏，您去蒙古草原，没吃到有浓浓野味的“手把肉”，您更会感到是一种久久不能忘怀的憾事。这是否言之有过?不是。1960年（那是我国60年代经济三年困难时期的第一年），我在一个草原小镇过春节。一位蒙古朋友告诉我，除夕晚上他们一家人望着按人口供应的5斤肉很为难。这5斤肉怎么吃?最后还是决定，不包饺子，不炒菜，5斤肉一锅煮了，全家围坐吃手把肉。他说:“春节不吃手把肉哪像过年？”这种细微的感情，恐怕不熟悉蒙古风俗习惯的人是不易体察到的。1991年9月，我参加一次接待蒙古国作家代表团的筵会。筵会之丰可想而知。然而开头上了那么多美味佳希，客人都只是品尝式地吃上一点。但手把肉一上来，客人仿佛又回到了草原，他们立刻挽起袖头，操起蒙古刀，谈笑风生地吃了起来。席间的蒙古歌舞也活跃起来。就在这时，我这个多半生从事民俗研究的人，才又进一层体会到一个民族长期形成的风俗习惯，不是标签，不是装饰，而是与民族生活、民族文化、民族性格无法分离的统一体。
    蒙古族的手把肉，并不同于一般的吃肉啃骨。不仅其烹制上含许多独特技艺，而且其食用也有许多特有的礼仪文化。吃手把肉，多选用平原草场上生长的小口绵羊。比较讲究的厨师杀羊多采取“掏心法”。这样宰杀的羊，由于宰杀时羊心脏骤然收缩，全身血管扩张，不仅肉鲜，连皮毛都好。手把肉的一般烹制，是把羊解成小块放在白水锅里煮，不加调味佐料，不加盐，水一滚沸就起锅，蘸盐食用。这样做，肉比较鲜嫩，原汁原味。现代城里待客，多再进行第二道工序，把肉剁成小块，加上佐料，烹制后再食用。
    接待尊贵客人，还有两种更上讲究的烹制方法。其一是吃“乌查”，也叫吃“羊背子”，就是专吃羊的“后鞦”。这是牧区蒙古族家庭款待尊贵客人的佳肴。做法是将羊背脊上第七肋骨至尾部割为一段，带尾下锅。水滚开后取出，盛于大盘中食用。吃时用蒙古刀割、刮、卡、挖、剔着吃。其二是烤全羊，蒙古语称为“昭木”，“好尼西日那”。这是宴席中最讲究的一道名菜。色、香、味、形俱佳。做法是把羊宰杀后，整治干净，将整只羊入炉微火熏烤，出炉入炉，反复多次，烤熟后，将这金黄熟透的整羊放在大漆盘里，围以彩绸，置一木架上，由二人抬着进入宴厅，向来宾献礼。然后再抬回灶间，厨师刀法利落，解成大块，端上宴席，蘸着椒盐食用。烤全羊，不仅食起来独具风味，而且是隆重的，对客人有相当礼节性的具有独特草原风味的宴筵。

马奶酒

    马奶酒，蒙古语称“额速吉”，亦称“马奶子”，史称“马”。蒙古族饮马奶酒有久远的历史。在蒙古族酒类中，它是至今仍最享盛名的。
    马奶酒的产生，是在古老的狩猎时代。
    据史料记载，在古代，人们发现许多动物的奶（也包括人奶)都是易凝结的，而马奶却不凝结。于是古代北方狩猎民族远行时，为防饥渴，多在皮囊 (或牛马胃、膀胱)里装些马奶，带在身边供途中食用。由于整天飞马颠簸。结果使奶产生分离现象，渣滓下沉，纯净的乳清浮在上边。喝了有催眠作用。当时叫它“忽迷思”。蒙古族在十二三世纪，已经开始盛行酿制马奶酒。西方旅行家马可波罗、鲁布鲁克等均在他们的旅行记中记录了他们的亲身见闻。
    约翰·普兰诺·加宾尼在他的《蒙古史》中对酿制马奶酒作了具体的描述:把马奶倒入一只大皮囊里，然后用一根特制的棒开始搅拌，这种棒下端像人头那样粗大，并且是挖空了的。当他们很快地搅拌时，马奶开始发出气泡，像新酿的葡萄酒一样，并且变酸和发酵。他们继续搅拌直至他们能提取奶油，这时，他们尝一下马奶的味道，当它相当辣时，他们就可以喝它了。
    制马奶酒有粗工艺和精工艺之分，到了元、明、清时，蒙古人制马奶酒的工艺已经比较精湛了。陶宗仪在其《辍耕录》中把上等马奶酒称为元玉浆。元代诗人许有人形容它“味似融甘露，香疑酿醴泉”。
    东北少数民族也有过喝马奶酒的纪录。《呼伦县志》载:“饮料有乳酒 (制以乳汁发酵色清如水，饮之易醉)”，极似马奶酒。《东北民族史略》载:1980年吉林省榆树县后岗公社出土文物可见，远在匈奴、东胡、乌桓、鲜卑时期，马奶酒就是东北少数民族的上等饮料。东北农业开发较早，马多为耕畜，近现代几乎见不到马奶酒。1991年我在郭尔罗斯文联任职时，为文联出版散文集 《七彩的草原》、诗集《腾飞吧，骏马》，与苏赫巴鲁先生去沈阳，一天，我俩与总编们在“成吉思汗酒家”小饮，喝的就是从锡林浩特运来的马奶酒，酒经转运，比起新酿的马奶酒虽口感稍差些，仍不失为佳酿，馥郁爽口，沁人心肺。
    近些年，科学界有些人对马乳作了深入研究，认定马乳维生素含量丰富又种类繁多。马乳中维生素C的含最比牛奶高9倍。马乳脂肪不如牛奶多，但不饱和脂肪酸和低分子脂肪酸均比牛奶高4-5倍。鲜马奶酿制马奶酒后，糖分由6.7%锐减到1.4%-4.4%。医药界认定，马奶酒食疗价值很大。对胃液减少症、粘膜炎、胃溃疡、糖尿病以及肺结核等有明显疗效。
    在北方的辽阔草原地区，马奶实为一个不可忽视的资源，值得大力开发。

蒙古馅饼

    1948年冬，东北全境解放。我教书的学校由战时的供给制改为工资制。第一次领的工资只十几元钱。不过那十几元钱是很顶用的，况且又是首次发薪。同仁们提议上饭店吃一顿。
    小镇也没什么大饭店。比较兴隆的是北街的一个馅饼馆。一间狭长的店铺，开门先是洁净爽目的灶房。正对窗口是烙馅饼的平锅。春夏秋时窗开着，油亮亮，软颤颤的馅饼，散发出诱人的香味。过往人见了真有点垂涎欲滴。我们就在这里喝了点酒，吃了一顿久久不能忘记的馅饼。也就是那次留下的极好印象，我多半生一直喜欢馅饼。而且许多朋友都知道我有这一食兴。
    1982年5月，白城地区文联召开首届民间文艺工作者代表会，成立地区民间文艺研究会。会散了，两位老友送我，特选了离白城火车站不远处的一家挂“蒙古馅饼”牌子的馅饼店吃饭。蒙古馅饼久已闻名，但没见过，没吃过。不知它有啥独特之处。
    这是个不大的小店，灶间与客间并无隔壁。因我要看这一有名的民族食品的做法，我们就选了烙馅饼的平锅旁的一张餐桌。
    烙馅饼的是个女孩，十七八岁。高颧骨，大眼晴，尖下颏，下巴略微有点上翘。扎个洁白的围裙，一说一笑很讨人喜欢。她说她是从哲里木搬来的蒙古姑娘。面案上放着一块足有二十多斤重的早已合好的面。面特软，几乎再稍稍稀一点儿就会流淌。面案上，没有擀面杖，也没有一点干面，这么软的面，真不知她咋使。不用说面软得擀不成饼，就是擀成了，也是提不起来。
    洒脱的姑娘手沾点油，往面板上一抹，随手用刀切下一块面，轻轻一捋，一揉，成了杯口粗的长条，她一块块揪后，拿一块，在手心上一拍，成个饼，包上馅，揪下“剂子口”。包了几个后，放到锅里，操起勺子，特麻溜地三压两压压成薄饼。我常说:蒙古姑娘挤牛奶两手上下翻飞像舞姿优美的舞蹈;这玉手翻压烙馅饼，那个灵巧劲，也真不逊于挤奶。
    端上馅饼，吃一口，我禁不住叫起绝来。油珠闪光的软软颤颤的馅饼，牛羊肉馅不肥不腻，皮薄如纸，隔皮看馅，已使我叫好不已;吃一般馅饼，“剂子口”处都很厚，个别的还有点像死面疙瘩。可这“蒙古馅饼”放到锅里，“剂子口”朝上，先用勺子压平了它。你吃到它，上哪去找“剂子口这么好的馅饼，还喝什么酒，看看这，尝尝那，不知不觉已经吃饱了。“曾经沧海难为水”，吃了多半生的馅饼，真是难于相比了！

满蒙传统大菜－－全羊席

    在满蒙宫廷筵中，有一种独树一帜的美味佳肴叫“全羊席”，又称“全羊大筵”。
    蒙古族著名作家尹湛纳希的《清史演义》中记载，成吉思汗庚申年(三十九岁)新年就设九桌整羊宴席。1206年以后，蒙古族建立了统一的汗国，以羊制席在宫廷又有发展。到清康熙年间，全羊宴就很丰盛了。圣祖玄烨曾为外藩王公举行过“全羊席”。清乾隆年间袁枚撰写的《随园食单》中，也有“全羊法七十二种”的记载。“全羊席”是经历了几百年的技艺演进和饮食经验积累的一个结晶。“全羊席”的菜名非常考究，如以羊眼晴做的菜名为“玉珠顶”，以羊脑做的菜名为“烩白云”，以羊髓做的菜名为“烩凤髓”，以羊百叶做的菜名为“素菊花”，不仅菜名高雅，菜品丰盛，而且烹制技艺精湛，配料讲究。煎、炒、烹、炸、爆、煮、蒸、炖各种口味俱备，形、香、色、味无不讲究。

剒生鱼

    剒生鱼是松花江、嫩江沿岸居民特别喜爱的一道名菜。提起剒生鱼，我常想起30年代的故乡生活。那时我刚上小学。祖父是个善于治家、家教极严的老人，总是把家庭生活安排得头头是道。他很喜欢吃剒生鱼，这也影响了我们全家。吃剒生鱼讲究鱼的品种、鲜度，还讲究吃鱼的季节。开江时节，鱼既肥且鲜，自然是吃剒生鱼的最好季节。农谚云:“七九河开，八九雁来”。其实这是黄河北、沈阳南的气候。松花江、嫩江地区讲“二月 (农历)清明头清明开江，三月清明过清明开江”。开江过后，家里就要着意到鱼市上去选购适于剒生鱼的大鱼。
    剒生鱼，多用二斤以上的黑鱼。鲤鱼、狗鱼也可入选。制作时，去鳞和内脏后，先要扒掉鱼皮。然后，片脊肉，切成细丝，放人醋中搅动。醋汁混浊了，要换掉，直到醋汁不混浊，肉丝变成肉白色为止。配料有焯好投凉的豆芽菜、菠菜。扒掉的鱼皮放到油锅炸脆，剁成细丁，也是不可少的配料。佐料有芝麻酱、海米、炸辣椒;食盐、味精、米醋、香油、蒜末、芥麻油、鲜姜等。
    吃饭时，祖父、爸爸、叔父在南炕，以剒生鱼下酒。祖母、妈妈、婶母和我们这些孩子在北炕，不饮酒，专吃剒生鱼。食掉一两盘后，下地用冷水漱口，然后盛上钝鱼 (多半是剒生鱼剩下的鱼架)吃饭。这样吃上一顿剒生鱼，胃里积存一冬的浊气似乎全被除掉，感到腹内格外舒服。人们习称“败火”、“去火”。近年来随着改革开放，松花江畔的一些名酒家的剒生鱼更是不断翻新花样。剒生鱼一律用鲜活鲤鱼。洒脱、利落的厨师，会在片下鱼脊肉，鱼还没死去的时候，快速剒好生鱼，把菜在鱼身上码好，端到席间时，鱼嘴还在一张一合地微微动着。这种剒生鱼看起来未免有些残忍，令人不忍下箸，但食起来却觉得格外爽口鲜美。
    剒生鱼，由来已久。满族民间相传，太祖完颜阿骨打有一次设酒款待使节，不料贪酒微醉。身边厨间老奴怕太祖酒醉失态，想到米醋、生鱼解酒，急中生智，做了一盘剒生鱼。太祖食后不仅清凉爽口，只食下几箸，酒意全消。从此，剒生鱼成了女真名菜。
    近年读了一些书，得知吃生鱼有更久远的历史，而且地域也不限于松花江、嫩江一带。记载我国食用生鱼的书籍很多。我国上古的食谱中称“鱼生”为“脍”，并说:“细者为脍，大者为轩”。《札记·内则篇》载:“鱼脍芥酱”，指明吃生鱼要用芥酱调味。《诗经·彤弓》还记下了周宣王五年（公元前823年）“饮御诸友，炮龟脍鲤”的情景。这是中外历史上吃生鱼最早的记录。
    不久前，黑龙江省社会科学院民俗学家黄任远先生与我在一次午餐时，津津有味地谈起赫哲人食生鱼。后来，他还专寄给我一本他著的《赫哲族风俗》。书中说，赫哲人称吃生鱼为“刹生鱼”。常见的剒生鱼有四种:一是拌菜生鱼;二是吃生鱼片;三是吃刨花（冬季冻鱼的食法）;四是吃“塌拉哈”（烧烤食法）。
关于赫哲人拌菜生鱼，黄先生有段生动叙述。他说，从前有位老人，给刚“过门”(新结婚)的聪明能干的儿媳妇出了道难题，让她用鱼做一个菜，看看是生的，吃吃又是熟的。新媳妇痛痛快快地答应了。她选两条新鲜鲤子，飞刀切好鱼丝，放在木盆里用醋泡上，随后把鱼皮放火上一烤，鱼鳞唰唰都掉了。遂后，把焦香的鱼皮切成细丝，和鱼丝放在一起，再加上姜葱椒盐。公公吃了连连夸奖。从此，拌生鱼在赫哲族传了下来。
    东邻日本、朝鲜、韩国也颇为喜欢食用生鱼片。李嘉在《蓬莱谈古说今》中写道:
    富士山、艺伎、生鱼片可以说是今天日本招揽外容的三大专利商标。
    生鱼片或鱼生，日本人称之为“剌身”，是闻名世界的日本名莱，亦是日本饮食文化中的代表作。战后我在日本近二十年，没有遇见过一位不爱吃生鱼片的日本人，亦没有被请吃过一次不上有生鱼片的日本宴席。换句话说，生鱼片在日本是最通俗、同时亦是最名贵的菜肴，贫富老幼都可欣赏。
    剒生鱼，实为东北亚的一道名菜。

扶余烩碗

    扶余，办红白喜事，过去有道远近闻名的菜就是扶余烩碗。
    扶余，是个古城，金太祖完颜阿骨打 [辽天庆四年 (1114年)]誓师反辽，就在今扶余境内的拉林河畔。“大金得胜陀颂”碑，至今犹矗立于该处。清初这里又成了朝廷钦定的欧李贡山和围场，并设副都统衙门，建驿站。清康熙三十二年(1693年)伯都纳副都统建此城，名“新城”。光绪三十二年(1906年)设新城府。它成了关东满族聚居地之一。长期受满族上中层社会影响，这里在饮食上也颇为讲究。平民百姓家平日吃饭也要有4个小咸菜碟压桌。每人一个小吃碟。就是吃酱也要自己用多少取多少，放在自已吃碟里。水饺 (称“扁食”)和豆包要包得很小。豆包要选用大黄米，个头比元宵大不多，蒸好盛上要不沾不破，又黄又亮。
    办喜事的饮食当然更非常讲究。不说酒菜，仅佐饭的汤菜最少也要有4碗:一碗“老虎肉”(即红烧肉)，一碗川丸子，另两碗是烩碗。
    烩碗也分两等。普通百姓家的烩碗主料是土豆、胡萝卜。这种烩碗也要分成或菱形薄片，或小方丁，或细丝，全要走油炸透。精肉自然不能少。配料也要有选择，如是片儿，必须有加了红、黄食品色的抡得纸一般薄的鸡蛋饼儿 (也要切成菱形片)如是方丁儿，夏季就要选用鲜豌豆;如是丝儿，既要有红、黄相间的鸡蛋皮切成的丝儿，还要有东洋菜，它虽形似海菜，但绿得晶莹，绿得可爱，切成丝儿还能看到鲜绿、淡绿三层。这些主料、配料、佑料浇上勾了薄薄芡粉的美味鸡汤，盛到碗里，红红黄黄墨墨绿绿，看着都食欲顿生，吃起来，当然也是别有风味的美的享受了。
    有点身份人家的烩碗，主要要用干菜 (海物)。用虾仁，用江珧柱（干贝），用蟹肉，当然更多的要用海参。海参不只要选上等品，还要发得好。吃到嘴里感到光滑、柔软、细腻，使人得到触觉上的满足。这就是人们通常所说的海参席。还有的办“燕窝席”、“鱼翅席”，这多半不是民间一般人家所用。
    扶余烩碗、扶余小菜、扶余面食、扶余食俗与其周边地区相比较，都有它独特之处，这就是长期形成的扶余饮食文化圈。扶余饮食文化圈与吉林 (市)饮食文化圈极为相似，它与本世纪初按清廷“移民实边”政策来雾开河、伊通河、饮马河流域垦荒的县区村镇饮食文化圈有着极为明显的差别。

北方酸食品

    关于中国食品的地域特征有一句俗语:“东辣、西酸、南甜、北咸”。其实也不尽相同。居住我国北方的蒙古族，每个家庭都有不可少的独特风味的酸咸菜、酸酱。还有一种已逐渐为北方各族人喜欢，甚至已经推向全国的“酸奶”。
    酸奶，蒙古语称“塔日嘎”，即酸牛奶、酸羊奶，“酸奶”是它的简称，是蒙古族等北方民族民间传统饮料。
    酸奶有两种:
    一种是熟酵酸奶，一种是生酵酸奶。
    熟酵酸奶，把鲜牛奶或鲜羊奶放入锅中，加热到一定程度，但不必煮沸。待自然冷却后，把上面凝结成的一层奶皮子取出(奶皮子是营养更高些的奶食品)把余奶放人其他容器中，使其发酵变酸即成。
    生酵酸奶，是靠鲜奶自然发酵。是把鲜奶盛于容器中，温度在摄氏18度以上，即发酵成豆腐脑状的酸奶。奶上浮凝一层 “乌日沫”，这是奶中的脂肪，多取熬制黄油。“乌日沫”下，就是白嫩嫩、软颤颤的酸奶了。它微酸带甜，清凉可口，可单独食用，也可泡饭。夏天吃了这种酸奶子，感到有一种凉气从心底向外散发，不渴也不饿，营养还丰富。
    有些人认为奶酸了，就是腐败变质了，不大敢用。经过科学鉴定得知酸奶中并无有害菌。其大量存在的乳酸菌实为人体所必需。因而酸奶已由草原进入城市。人们买来鲜奶，特意制成酸奶食用。
    现在市场上销售的瓶装酸奶，它是以现代生产工艺制作的，保鲜期长更卫生，它受到更广泛的欢迎。但与生酵酸奶比，在口感上应是各有千秋。
    东北汉族人大多数来自中原，是20世纪初开发东北时从山东、河北、河南迁入的。东北有漫长的天寒地冻的冬季，青菜不能种植，也无法保存，于是家家户户淹酸菜。东北的酸菜饺子、酸菜火锅、酸菜白肉血肠就成了极具东北特色的食品了。
    城镇回民以经营小食品驰名。在东北各地的一些小城市(镇)里，常听到一种叫卖声:“酸辣碗坨－－”。碗坨，是荞面加各种佐料调成糊状盛于4寸小碟蒸制而成。食用时切成薄片，放上一点香菜末、菜丝浇上醋、酱油、香油、油炸辣椒、芥末等，吃起来酸酸辣辣，清清爽爽，实是极好的消暑食品。与它为伍的还有淀粉蒸制的“酸辣凉粉”等等。
    秋天里，大白菜上市，酸茄子俺酸了，到了吃饭包的好季节。
    据说饭包原是满族人的食品，行军时用以带饭。现在已为北方各族人所接受。
    民间吃饭包，无需炒什么菜。鲜嫩的大白菜叶，切掉菜帮,涂上一层熟酱(最好是辣椒酱),摊上一层葱丝、香菜、辣椒末、韭菜花、蒜末 (或蒜泥)，尤其不可少的是腌制的油辣椒、酸茄子。摊匀，扣上一小碗饭,双手捧起，叶子合陇，就可以痛痛快快地吃了。吃得满嘴巴是饭粒，手上滴满酸茄子汁、酱汁也不顾。吃了一个，还想吃一个。而且吃饱了仍食兴未尽。这种吃法直到今日，依然为人们喜爱，甚至五六岁孩子也央求妈妈给他包一个吃。
    特殊的地域，培育了特殊的饮食文化。

饸饹饸饹与隔隔豆

    关东无霜期短，且又十年九旱。春季天旱抓不住苗，一年生计就没着落。荞麦生长期短，又是初夏播种，适于春旱毁种。于是它就成了灾年的救命粮。
    荞麦有个传说，据说从前关东有个姓朱的财主，为人贪婪。他用猪皮做个斗，农民借粮他就用这个斗量。秋后他把斗用水泡了。用石头、木块把斗撑大，再用这个大斗收粮。农民摸清底细就给他起个外号叫"猪（朱）皮斗"。
    "猪皮斗"东邻住个贫苦农民叫张万良，这勤快的小伙子怎么拼命干，也还不清 "猪皮斗"的债。
    这事被玉帝知道了，就叫龙王去惩治一下 "猪皮斗"。龙王下了一场冰雹把 "猪皮斗"的庄稼全打光了;不料粗心的龙王竟把张万良的地也打了。龙王知道办错了事，偷偷取点早熟的仙种在张万良地的上空一边布雨一边播种。雨过天晴，张万良地里长出一种新庄稼。紫杆开白花结黑籽。成熟后磨成面，很好吃。因为它来的蹊跷，就叫它 "巧麦"，叫白了，就叫荞麦了。
    传说归传说。不过荞麦却格外为农民喜爱。春旱瞎了地就种荞麦。荞面条、荞面饺子，吃起来比白面挺实，很受人们欢迎。关东有专卖荞面驴肉馅蒸饺的饭店，是市场上极为叫座的饭店。人们说好吃的是 "天上龙肉、地下驴肉"，驴肉配上荞面当然更上讲究了。
    荞面更堪称一绝。在北魏前即已产生。北魏贾思勰《齐民要术》载，将钻有6-7个小孔的牛角放在汤锅上，挤压事先和好的面团，使其过孔成细条，落人沸汤中煮熟捞出后，再加肉羹之类浇头，极为好吃。清代蒲松龄有 "霍锣压如麻线细"的描写 《蒲松龄集》。现代压多用木制的床子。浇卤有肉丁、鸡汤、关东酸菜、秋季新制的韭菜花末、新制的酸茄子汤、油辣椒汤，吃起来酸酸辣辣更有独特风味。也有凉食的。《北京车囚轩录》载:"饸饹，荞面粉条，食法同凉粉。"
    改革开放以来，关东荞麦巳进入国际市场。松花江边松原市新建中日合资乾安明洋荞麦加工有限公司，由吉林省乾安县农工商联合贸易公司与日本石崎株式会社合资 (中方投资70%)，产品主要销往日本。与饸饹齐名的还有“隔隔豆”。
    《民间谜语的民俗色彩》中有一则谜语:姐俩一般胖，总也不上炕，上炕就顶嘴，顶嘴就打仗。
    谜底是关东捶布用的"棒槌"。秋成八月，如果到东北乡村，人们都下地忙秋去了，天热得孩子们也睡觉了，但不时地却传来此起彼伏的叮叮咚咚的捶布声，使乡村在宁静中又富有生气，它又那么和谐，使人产生一种秋日的情思。乡村捶布主要是把白被里、褥里用粉子浆一下，用捶布石捶了，来年拆洗时好洗汗渍。
    浆被用的粉子，以往用石粉子，40年代以后改用包米粉子。这包米粉子在食用上有一颇具东北风味的食法，就是吃¨隔隔豆"。
    吃"隔隔豆"，要做一"隔隔豆板子"。这是一块长2尺宽8寸左右的木板，中间掏去长8寸宽4寸的空心。钉上一块冲了5毫米细眼的铁皮。
    和面要用二分之一熟芡 (开水烫面)，用二分之一生面，揉到一起。锅里水烧开，"隔隔豆板子"放到锅上，把面团放到铁板上压推，面条入锅，熟后捞出，冷水投凉，浇卤食用，柔滑可口，虽已食饱，仍想再吃一些。
和隔隔豆是关东颇有地方风味的面食，可惜现在都讲喝酒吃菜，这种美味食品已不多见了。